除了提色之外，主要是加點味道。
至於鹽什麼的，就不用放了，一點醬油就足夠。
醬油倒進鍋裏，弄出的聲響比熱油進水還要大。這時候，就要考驗一個廚師是不是眼疾手快了。醬油倒完，如果慢一點，那醬油在熱鍋裏面，肯定會讓荷包蛋的邊緣順序焦化的。不是說這樣不好喫，焦黃焦黃的又香又脆。但是這樣就煎得老了，蛋黃的水分會流失掉，蛋黃就不好吃了。所以啊，煎荷包蛋也得看功夫，怎麼平衡蛋白和蛋黃的火候關係。
反正杜清和是一倒完醬油，隔着不到三秒鐘就起鍋了。
這樣煎出來的荷包蛋，混着醬油的色澤，顯得略帶金黃，蛋白卻也不失自身的白色。最關鍵是，邊緣最薄的那點蛋白，還有點略帶焦化。荷包蛋煎完了，這還沒完呢，還有火腿腸。
要說這火腿腸啊，做起來說難不難，說簡單不簡單。
火腿腸嘛，隨便炒一下都可以挺好喫的。但要做得出彩，挺不容易。杜清和就不一樣了，他可以利用煎完荷包蛋的油來炒火腿腸。這油混了蛋香，還有餘下的花生油和醬油的混合油，而且香味不減。這就方便多了，只用了不到五秒鐘，杜清和就把火腿腸切好了。往鍋裏再添一點點花生油，再次開火，杜清和這才把火腿腸放進去。
這也是炒菜的一個技巧，其實不是所有的菜，都適合把油燒開後再放入菜餚的。而如果把油溫控制好了，其實炒菜一樣健康。很多高溫高油的菜餚，對身體並沒有多少好處，從增肥的角度講，甚至比喫肉更有效果。但如果把油倒進鍋裏的同時，把菜放進去一起炒，一樣是可以很美味，且會比較健康的。最起碼，這甚至可以算得上是清炒的一類。
這炒火腿腸嘛，也沒有什麼訣竅可以說的，無非還是在掌控味道和火候上。這兩者都做好了，火腿腸的味道就不會差了。
很快，杜清和就起鍋了。
畢竟火腿腸這東西，生喫都行的。只不過杜清和接受不了，非得炒熟了才喫而已。
很多外省人覺得粵省人是奇葩，什麼東西都敢喫。
但這絕對是誤解，
源頭估計就是“非典”那一次，說是粵省人喫果子狸引起的。事實上，即便被權威機構闢謠了，這樣固執的印象還是去不掉，甚至發展到粵省人喫閩省人的段子。事實上，粵省人只是會喫，但絕不是什麼都喫。而且再說了，粵省人可能是最講究喫熟食的地方了，哪怕是喫牛排，粵省人都覺得不熟的不好，非得要一份全熟的。
這可能是跟氣候有關，嶺南之溼之熱，舉國無雙，而且有更溼更熱的趨勢。所以粵省人都追求喫“生猛”的，但這不是說野味，而是說食材要新鮮。畢竟如此惡劣環境之下，食材只要放一天，可能就壞了。而粵省人喫東西若不一味求鮮活，就只能集體去做腐食動物了。至於粵菜在烹飪上的一系列獨特的基本技法和理論，例如追求爽滑脆嫩、原汁原味，喜清蒸，愛生食，好打邊爐，崇尚現宰現烹等，皆因對原材料在“鮮活”二字上迫不得已的刻意追求而生。
除了不知道怎麼料理，更重要的是覺得他們並不好喫。
這是顯而易見的事，就好像古代的西瓜一樣，三百年前的西瓜並不是綠皮紅瓤的，而是像放大的石榴，被分成幾個部分，而紅色的瓤和瓜籽都在白色的小隔間裏面。經過人們精心挑選栽培，西瓜開始有了更多的紅肉，更鮮亮的顏色。
不僅僅是西瓜，雞也好、鴨也罷，反正是人類蓄養的家禽家畜，都是經過幾百上千，甚至上萬年的優選優育，纔得到今天的物種的。就好像火雞，這個物種被人類當成食材只有幾百年的歷史，所以火雞的口感，遠遠比不上普通的雞。
一樣的道理，野味真的比人類圈養的食材好喫嗎
說句實話，如果喫過狗肉的人，再嚐嚐野狼肉，你就發現狗肉好喫多了。要知道，最開始的狗也是狼，只不過前者被人類圈養了，後者一直處在自然界罷了。看看，這兩者就是有天壤之別
反正杜清和是絕對不同意野味比家禽家畜好喫的，甚至所謂的野味那營養價值，也不知道在哪裏體現。
就好像火腿腸一樣，杜清和接受不了生喫，感覺就好像茹毛飲血一樣。
“兒子，你煎蛋嗎這麼香的”
從洗手間出來的杜父，用力地嗅着空氣中的香氣，差點忘了自己已經喫過飯了。
杜清和覺得好笑：“老竇，要不你再來一碗飯”
杜父尷尬地擺了擺手：“不吃了，飽了。”頓了頓，他又懷念道，“還是你做的飯菜香啊”
杜清和好笑，說道：“行，有時間做頓大餐給你喫。”
“嘿嘿，我出去看電視了，你慢慢喫。”
杜清和也沒想着出去喫，雖然廚房有點擠，但出去的話，說不定杜母又會把氣撒在他頭上了，這何其無辜啊
荷包蛋加火腿腸，杜清和喫得津津有味。
事實上，哪怕只剩下醬油撈飯，杜清和也能喫得很開心。
好的醬油，在油鍋裏一滾，再澆到上好的絲苗米上，確實是人間美味就是不會太營養而已。
三下兩下解決了肚子問題，杜清和自覺地開始收拾起碗碟來。
事實上也不用什麼功夫，有神通的杜清和，手一招，就等於是自動洗碗機了。不，比自動洗碗機厲害多了，最起碼自動洗碗機沒這麼快。
洗好碗，杜清和開始洗澡，然後把衣服放到陽臺的洗衣機裏，纔回到客廳裏，挨着杜父坐下，準備看電視。